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Al cruzar desde Miyajimaguchi sobre aguas tranquilas, ves cómo una enorme puerta bermellón surge directamente del mar. Desde hace generaciones, los artistas japoneses sitúan esta vista entre los tres paisajes más bellos del país. El nombre oficial de la isla es Itsukushima. Miyajima significa isla del santuario, un apodo que nace de una veneración muy antigua. Los primeros fieles consideraban sagrado cada palmo de tierra. Por eso levantaron el santuario de Itsukushima sobre pilotes de madera encima de la llanura de marea, para que los peregrinos pudieran llegar en barca y entrar sin pisar suelo sagrado.

El santuario de Itsukushima y el Gran Torii
El caudillo Taira no Kiyomori dio al santuario su forma emblemática en 1168. Con la marea alta, el agua parece levantar todo el conjunto del fango y los largos pasillos rojos se convierten en un pueblo de madera flotante. Con la marea baja, el mar se retira y deja al descubierto charcas, cangrejos diminutos y arena mojada. En esas horas se puede caminar hasta el mismo Gran Torii.

La puerta actual se construyó en 1875 con pesada madera de alcanfor. Mide casi 17 metros y descansa sobre el fondo marino solo por su propio peso, sin pilares enterrados. La UNESCO declaró el conjunto Patrimonio de la Humanidad en 1996. Si consultas la tabla de mareas antes de llegar, podrás ver los dos estados en una sola visita.

El monte Misen
Detrás de los edificios se alza el monte Misen, de 535 metros. Un bosque primario muy denso cubre sus laderas, y los senderos pasan junto a rocas cubiertas de musgo y arroyos de montaña. La subida a pie lleva unas dos horas, aunque el teleférico cubre la mayor parte del trayecto. Cerca de la cima, en el pabellón Reikado, arde un fuego que el monje Kobo Daishi encendió en el año 806 y que nunca se ha apagado. En 1964 se llevó una llama de este fuego a Hiroshima para encender la Llama de la Paz. Desde lo alto se abre el mar interior de Seto, donde los ferris dibujan estelas blancas sobre el agua azul oscuro.

Templos y ciervos
El templo Daishoin está al pie de la montaña. Cientos de pequeñas estatuas de piedra con gorritos de punto llenan el recinto, y a lo largo de las barandillas de las escaleras hay ruedas de oración de metal que los visitantes hacen girar al subir. Muy cerca se encuentra Senjokaku, una enorme sala de madera sin pintar que Toyotomi Hideyoshi mandó construir en 1587. Las obras se detuvieron a su muerte y la sala quedó así, abierta y aireada, junto a una vistosa pagoda de cinco pisos de 1407.

Los ciervos sí que pasean libremente por las calles del pueblo. Son tan mansos que se acercan a los turistas sin miedo, aunque no dudarán en masticar un mapa de papel o un billete de tren que quede a su alcance.

Sabores de la isla
La mejor comida espera en la calle Omotesando. La bahía de Hiroshima da ostras de primera categoría, y los vendedores las asan sobre brasas en plena acera. También encontrarás momiji manju, pastelitos con forma de hoja de arce rellenos de dulce de judía roja, y anago meshi, anguila de mar a la parrilla servida sobre arroz sazonado. Cada otoño, los arces tiñen de rojo el parque Momijidani.

Consejos prácticos
Los ferris salen continuamente desde Miyajimaguchi y tardan unos diez minutos. El ferry de JR está incluido en el Japan Rail Pass y acepta tarjetas como ICOCA, y también hay barcos directos desde el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. Con el billete se cobra una pequeña tasa turística de 100 yenes. Pasar la noche en un ryokan te descubre el lado tranquilo de la isla. Cuando zarpa el último barco del día, las multitudes desaparecen, los farolillos se encienden en la orilla oscura y la puerta iluminada brilla sobre el agua nocturna.

Perspectiva de Magelline
La mayoría de los viajeros dedica unas pocas horas a Miyajima y se lleva una foto de la puerta. La isla merece más. Llega con la marea alta, espera a que el mar se retire, sube al Misen con la luz suave y quédate hasta la noche, cuando los ciervos se calman y se encienden los farolillos. Pocos lugares de Japón te acercan tanto a la vieja idea de una isla sagrada, y en muy pocos puedes además dormir.

Lo primero que se oye son los metales de la banda. Flotan sobre la Theresienwiese antes de que aparezcan las carpas, mezclados con el olor a almendras tostadas y a leña. Luego la multitud se espesa, los dirndl y los pantalones de cuero se multiplican, y Múnich muestra la fiesta que lleva todo el año preparando.

El Oktoberfest es la mayor fiesta popular del mundo y cada otoño reúne a millones de personas en una sola explanada junto al casco antiguo. Los muniqueses la llaman simplemente la Wiesn. Basta pasar allí unas horas para empezar a llamarla igual.

Una boda real que nunca terminó
Todo empezó en octubre de 1810, cuando el príncipe heredero Luis de Baviera se casó con la princesa Teresa. El pueblo de Múnich lo celebró en los campos junto a la ciudad, y el día terminó con una carrera de caballos. Los campos recibieron el nombre de la novia y al año siguiente la fiesta se repitió. Y al otro también.

En dos siglos desaparecieron los caballos, llegó la cerveza y la fiesta se adelantó a septiembre en busca de noches más templadas. Hoy dura unas dos semanas y media. Empieza un sábado de la segunda mitad de septiembre y termina el primer domingo de octubre, o el 3 de octubre si ese día cae más tarde.

Vestidos para la Wiesn
La mayoría de los visitantes llega con Tracht, el traje tradicional bávaro. Los hombres llevan Lederhosen, pantalones cortos de cuero con tirantes bordados, camisa de cuadros, gruesos calcetines de lana y zapatos robustos. Algunos añaden un sombrero de fieltro con un penacho de pelo de rebeco. Las mujeres visten el dirndl: un corpiño ajustado sobre una blusa blanca, falda amplia y delantal. El lazo del delantal guarda un pequeño secreto. Atado a la izquierda significa soltera, a la derecha comprometida, detrás viuda. Muchas familias guardan su mejor traje durante años y lo heredan los hijos.

Dentro de las carpas
En la Wiesn solo pueden servir cerveza las cerveceras de Múnich. Augustiner, Paulaner, Spaten, Löwenbräu y Hofbräu elaboran una cerveza de fiesta, más fuerte y dorada que la habitual. Se sirve en la Maß, una pesada jarra de vidrio de un litro entero, y las camareras se toman muy en serio el arte de llevar cuatro a la vez.

El día de la inauguración, a mediodía, el alcalde de Múnich clava el grifo en el primer barril y grita «O'zapft is!», que quiere decir «¡Ya está abierto!». Siguen doce salvas de cañón y solo entonces empieza a correr la cerveza.

Canciones en la mesa
Cada gran carpa tiene su banda, casi siempre en un escenario central. Durante el día suena música bávara de metales, marchas y polcas. Más o menos cada veinte minutos llega el breve brindis cantado «Ein Prosit der Gemütlichkeit», y toda la carpa se pone en pie, alza las jarras y bebe a la vez. Por la noche todo se vuelve un coro gigantesco. Con el «Fliegerlied» todos agitan los brazos como pájaros, los éxitos alemanes de fiesta llenan los huecos, y miles de desconocidos cantan clásicos internacionales como «Country Roads» o «Sweet Caroline» subidos a los bancos.

Qué comer entre ronda y ronda
El pedido clásico es medio pollo asado con la piel crujiente y salada. De los puestos de madera cuelgan pretzels enormes, por la mañana llega la Weißwurst con mostaza dulce y el pescado ensartado en largos palos se asa despacio sobre las brasas. Para el dulce, busque los corazones de pan de jengibre con cinta, decorados con palabras de amor en glaseado. La gente se los regala y los lleva colgados al cuello todo el día.

Más allá de la cerveza
La Wiesn es también una enorme feria, con montañas rusas, una noria desde la que se ven los Alpes en días claros y viejas atracciones de madera que giran desde hace generaciones. El primer domingo miles de personas desfilan por el centro con trajes tradicionales, carros de las cerveceras tirados por caballos y bandas de toda Baviera. En el extremo sur está la Oide Wiesn, donde las atracciones históricas y los bailes populares conservan el ambiente de hace un siglo.

Consejos
Sin reserva, lo más fácil es ir entre semana por la mañana. Los fines de semana se llenan rápido. Conviene llevar efectivo, los precios suben cada año y los hoteles de Múnich se reservan con muchos meses de antelación.

Perspectiva de Magelline
El Oktoberfest parece una larga fiesta sin más, pero bajo el ruido hay algo conmovedor. Desconocidos comparten bancos y canciones, las familias mantienen vivas sus tradiciones de generación en generación y una ciudad entera dedica dos semanas a celebrar, sencillamente, que está junta. Venga por la cerveza si le apetece. Seguramente recordará mucho más tiempo a la gente de su mesa.

Osaka se hizo rica como ciudad de comerciantes, y su gente todavía habla con desconocidos más fácilmente que en el resto de Japón. Un antiguo saludo local, "¿Mokarimakka?", pregunta si los negocios van bien. La ciudad tiene incluso una palabra propia para su costumbre favorita. Kuidaore significa comer hasta no poder más, y la mayoría de los visitantes acaban haciendo justo eso.

Dotonbori
El canal del barrio de Namba está bordeado de enormes letreros de neón, y sobre la puerta de un restaurante un cangrejo mecánico gigante mueve despacio las patas. El letrero de Glico con el corredor está junto al puente de Ebisu desde 1935, aunque se ha renovado varias veces. La gente hace cola para fotografiarse delante de casi cualquier cosa a casi cualquier hora.

La calle se disfruta más al anochecer, cuando los letreros están encendidos y los puestos de comida se llenan. Prueba el takoyaki, bolitas de masa con pulpo dentro que se cocinan en moldes de hierro delante de ti. El okonomiyaki, una tortita salada con repollo y cerdo, se prepara en una plancha caliente en tu mesa. Si no sabes cómo comer algo, el cocinero normalmente te lo enseña. Los fines de semana hay mucha gente, así que una noche entre semana resulta más cómoda.

Castillo de Osaka
Toyotomi Hideyoshi empezó a construir el castillo en 1583, y en los siglos siguientes fue incendiado y reconstruido varias veces. La torre actual, blanca con tejados verdes, se levantó en 1931. Algunas piedras de sus murallas pesan más de cien toneladas, y cuesta imaginar cómo se movieron sin máquinas.

La torre alberga un museo sobre los señores de la guerra que lucharon por el control de Japón. Muchos prefieren el parque que rodea el foso, sobre todo en primavera, cuando florecen los cerezos, y en otoño, cuando las hojas de los ginkgos se vuelven amarillas. La torre abre a las nueve, y a esa hora puedes subir a la última planta con calma, antes que los autobuses turísticos.

Mercado Kuromon Ichiba
Este mercado cubierto abastece a la ciudad desde principios del siglo XIX, y los vecinos todavía lo llaman la cocina de Osaka. Unas 150 tiendas se alinean a lo largo de una calle de unos 600 metros. Hay vieiras a la parrilla, atún fresco, erizo de mar y fresas japonesas de gran tamaño, y en la mayoría de los puestos puedes comer allí mismo.

Lo mejor es ir por la mañana, cuando el marisco está más fresco y los pasillos tienen menos gente. Muchas familias de Osaka compran en los mismos puestos desde hace generaciones.

Shinsekai y la torre Tsutenkaku
Shinsekai se construyó en 1912, y sus urbanistas se inspiraron en París y en Coney Island, en Nueva York. El nombre significa Nuevo Mundo. Un siglo después, el barrio tiene un aire nostálgico, con salones recreativos antiguos, carteles pintados a mano y pequeños bares donde se come en la barra.

La torre Tsutenkaku se alza en el centro del barrio. Dentro hay una estatua de Billiken, un dios de la buena suerte, y los visitantes le frotan las plantas de los pies para atraer la fortuna. La especialidad local es el kushikatsu, brochetas de carne y verdura rebozadas y fritas. En cada mesa hay un recipiente de salsa compartido, y está prohibido volver a mojar una brocheta ya mordida.

Umeda Sky Building
El Umeda Sky Building tiene dos torres unidas en lo alto por un mirador circular. Se sube en escaleras mecánicas de cristal que cruzan el espacio abierto entre las torres. El Floating Garden Observatory está a 173 metros de altura y tiene un paseo al aire libre en la azotea.

El atardecer es un buen momento para ir. Desde arriba se ve cómo se encienden las luces de los barrios, y en los días despejados la vista llega hasta la bahía de Osaka.

Sumiyoshi Taisha
Sumiyoshi Taisha es uno de los santuarios más antiguos de Japón. Según la tradición, se fundó en el siglo III. Sus pabellones principales siguen un estilo japonés temprano, con tejados rectos y madera pintada de rojo, de una época anterior a la llegada de la arquitectura budista.

Se entra por el Sorihashi, un puente rojo de arco muy pronunciado. Se dice que cruzarlo purifica. Marineros y comerciantes rezan aquí desde hace siglos por viajes seguros y buenos negocios. El antiguo tranvía Hankai para justo delante, y el trayecto tranquilo entre barrios residenciales es una forma agradable de llegar.

Perspectiva de Magelline
Después de unos días en Kioto, Osaka puede sorprender. La gente habla más alto, la comida es más barata y las noches duran más. Es una ciudad para viajeros a los que les gusta comer bien y charlar con la gente del lugar, y una sola noche suele bastar para querer volver.