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Die Fähre gleitet von Miyajimaguchi über ruhiges Wasser, und vor Ihnen steigt ein riesiges zinnoberrotes Tor direkt aus dem Meer. Japanische Künstler zählen diesen Anblick seit Generationen zu den drei schönsten Landschaften des Landes. Offiziell heißt die Insel Itsukushima. Miyajima bedeutet Schreininsel, ein Beiname, der aus alter Ehrfurcht entstanden ist. Die ersten Gläubigen hielten jeden Fußbreit Boden für heilig. Deshalb errichteten sie den Schrein Itsukushima auf Holzpfählen über dem Watt, damit Pilger mit dem Boot anlegen und eintreten konnten, ohne heiligen Boden zu berühren.

Der Schrein Itsukushima und das Große Torii
Seine berühmte Gestalt erhielt der Schrein 1168 durch den Kriegsherrn Taira no Kiyomori. Bei Flut scheint das Wasser die ganze Anlage vom Schlamm abzuheben, und die langen roten Gänge werden zu einem schwimmenden Dorf aus Holz. Bei Ebbe zieht sich das Meer zurück und gibt Gezeitentümpel, winzige Krebse und nassen Sand frei. Dann können Sie zu Fuß bis zum Großen Torii laufen.

Das heutige Tor entstand 1875 aus schwerem Kampferholz. Es ist fast 17 Meter hoch und steht ohne Fundament auf dem Meeresboden, allein durch sein eigenes Gewicht. 1996 nahm die UNESCO die Anlage in die Liste des Welterbes auf. Wer vor der Reise einen Blick in den Gezeitenkalender wirft, erlebt beide Zustände bei einem einzigen Besuch.

Der Berg Misen
Hinter den Gebäuden erhebt sich der Misen, 535 Meter hoch. Dichter Urwald bedeckt die Hänge, die Wege führen an bemoosten Felsen und Bergbächen vorbei. Zu Fuß dauert der Aufstieg etwa zwei Stunden, den größten Teil der Strecke kann man aber auch mit der Seilbahn zurücklegen. Nahe dem Gipfel brennt in der Halle Reikado ein Feuer, das der Mönch Kobo Daishi im Jahr 806 entzündete und das seitdem nie erloschen ist. 1964 wurde mit diesem Feuer die Friedensflamme in Hiroshima entfacht. Vom Gipfel schweift der Blick weit über das Binnenmeer von Seto, wo Passagierfähren weiße Spuren durch das tiefblaue Wasser ziehen.

Tempel und Hirsche
Am Fuß des Berges liegt der Tempel Daishoin. Hunderte kleiner Steinfiguren mit gestrickten Mützen säumen das Gelände, und an den Treppengeländern sitzen metallene Gebetsmühlen, die Besucher im Vorbeigehen drehen. In der Nähe steht Senjokaku, eine gewaltige, unbemalte Holzhalle, die Toyotomi Hideyoshi 1587 in Auftrag gab. Als er starb, wurde der Bau eingestellt. Zurück blieb eine luftige, zu allen Seiten offene Halle, gleich neben einer leuchtenden fünfstöckigen Pagode von 1407.

Sikahirsche laufen frei durch die Straßen des Ortes. Sie sind so zahm, dass sie direkt auf Besucher zugehen, und knabbern gern an Stadtplänen oder Fahrkarten, die man unachtsam in der Hand hält.

Der Geschmack der Insel
Das beste Essen wartet in der Einkaufsstraße Omotesando. Die Bucht von Hiroshima liefert Austern von Weltrang, die Händler direkt am Gehweg über glühender Kohle grillen. Probieren Sie Momiji Manju, kleine Kuchen in Form eines Ahornblatts mit süßer roter Bohnenpaste, und Anago Meshi, gegrillten Meeraal auf gewürztem Reis. Im Herbst färben die Ahornbäume den Park Momijidani leuchtend rot.

Praktische Hinweise
Die Fähren ab Miyajimaguchi fahren ständig und brauchen etwa zehn Minuten. Die Fähre von JR ist im Japan Rail Pass enthalten und akzeptiert auch Karten wie ICOCA. Außerdem gibt es direkte Boote vom Friedenspark in Hiroshima. Mit dem Fährticket wird eine kleine Besuchergebühr von 100 Yen erhoben. Wer in einem Ryokan übernachtet, lernt die stille Seite der Insel kennen. Sobald das letzte Tagesboot abgelegt hat, verschwinden die Menschenmengen, Laternen erhellen das dunkle Ufer, und das angestrahlte Tor schimmert über dem nächtlichen Wasser.

Magelline-Perespective 
Die meisten Besucher schenken Miyajima ein paar Stunden und nehmen ein Foto des Tores mit nach Hause. Die Insel verdient mehr. Kommen Sie bei Flut, warten Sie, bis das Meer zurückweicht, steigen Sie im weichen Licht auf den Misen und bleiben Sie bis zum Abend, wenn die Hirsche zur Ruhe kommen und die Laternen angehen. Nur wenige Orte in Japan bringen einen der alten Idee einer heiligen Insel so nahe, und an noch weniger kann man dort auch übernachten.

Zuerst hört man die Blasmusik. Sie schwebt über die Theresienwiese, lange bevor die Zelte zu sehen sind, und mischt sich mit dem Duft von gebrannten Mandeln und Holzrauch. Dann wird die Menge dichter, Dirndl und Lederhosen werden immer mehr, und München zeigt das Fest, auf das es sich das ganze Jahr gefreut hat.

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Jeden Herbst lockt es Millionen Menschen auf eine einzige Wiese am Rand der Altstadt. Die Münchner sagen einfach Wiesn. Wer ein paar Stunden dort verbringt, sagt es bald auch.

Eine Königliche Hochzeit Ohne Ende
Alles begann im Oktober 1810, als Kronprinz Ludwig von Bayern Prinzessin Therese heiratete. Die Münchner wurden eingeladen, auf den Feldern vor den Toren der Stadt mitzufeiern, und zum Abschluss gab es ein Pferderennen. Die Wiese bekam den Namen der Braut, und im Jahr darauf wurde wieder gefeiert. Und im Jahr danach auch.

In zwei Jahrhunderten verschwanden die Pferde, das Bier kam, und das Fest rückte in den September, wo die Abende wärmer sind. Heute dauert es gut zweieinhalb Wochen. Es beginnt an einem Samstag in der zweiten Septemberhälfte und endet am ersten Sonntag im Oktober oder am 3. Oktober, falls dieser Tag später liegt.

Was Man Auf Der Wiesn trägt
Die meisten Besucher kommen in Tracht. Männer tragen die Lederhose mit bestickten Hosenträgern, dazu ein kariertes Hemd, dicke Wollstrümpfe und feste Haferlschuhe. Manche setzen einen Filzhut mit Gamsbart auf. Frauen tragen das Dirndl: ein enges Mieder über einer weißen Bluse, einen weiten Rock und eine Schürze. Die Schleife der Schürze verrät ein kleines Geheimnis. Links gebunden heißt ledig, rechts vergeben, hinten verwitwet. Viele Münchner Familien hüten ihre gute Tracht jahrelang und geben sie an die Kinder weiter.

In Den Zelten
Ausschenken dürfen auf der Wiesn nur Münchner Brauereien. Augustiner, Paulaner, Spaten, Löwenbräu und Hofbräu brauen eigens ein Festbier, kräftiger und goldener als ihr gewöhnliches. Es kommt in der Maß, dem schweren Glaskrug mit einem ganzen Liter, und vier davon auf einmal zu tragen ist für die Bedienungen Ehrensache.

Am Eröffnungstag um zwölf Uhr schlägt der Münchner Oberbürgermeister den Zapfhahn in das erste Fass und ruft „O'zapft is!“. Zwölf Böllerschüsse folgen, erst dann darf das Bier fließen.

Lieder Am Tisch
Jedes große Zelt hat seine eigene Kapelle, meist auf einer erhöhten Bühne in der Mitte. Tagsüber spielt sie bayerische Blasmusik, Märsche und Polkas. Ungefähr alle zwanzig Minuten kommt „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, und das ganze Zelt steht auf, hebt die Krüge und trinkt gemeinsam. Am Abend wird daraus ein riesiger Chor. Beim „Fliegerlied“ flattern alle mit den Armen wie Vögel, deutsche Partyschlager füllen die Pausen, und bei internationalen Klassikern wie „Country Roads“ oder „Sweet Caroline“ singen Tausende Fremde auf den Bänken mit.

Was Man Zwischendurch Isst
Der Klassiker ist ein halbes Hendl mit knuspriger, salziger Haut. An Holzständen hängen riesige Brezn, morgens gibt es Weißwurst mit süßem Senf, und der Steckerlfisch dreht sich langsam über der Glut. Wer es süß mag, sucht nach Lebkuchenherzen am Band, mit Zuckerguss und Liebesworten verziert. Man schenkt sie einander und trägt sie den ganzen Tag um den Hals.

Mehr Als Bier
Die Wiesn ist auch ein riesiger Rummel mit Achterbahnen, einem großen Riesenrad, von dem man an klaren Tagen bis zu den Alpen sieht, und alten Holzkarussells, die sich schon seit Generationen drehen. Am ersten Sonntag zieht der große Trachtenzug durch die Innenstadt, mit Pferdegespannen der Brauereien und Kapellen aus ganz Bayern. Im südlichen Teil der Wiese liegt die Oide Wiesn, wo historische Fahrgeschäfte und Volkstanz den Geist von vor hundert Jahren bewahren.

Tipps
Am leichtesten findet man unter der Woche vormittags einen Platz ohne Reservierung. Am Wochenende sind die Zelte nach dem Mittag schnell voll. Bargeld ist praktisch, die Preise steigen jedes Jahr, und Hotels in München sind oft Monate im Voraus ausgebucht.

Magelline-Perespective 
Man könnte das Oktoberfest leicht als eine einzige lange Party abtun, doch unter dem Lärm steckt etwas Berührendes. Fremde teilen sich Bänke und Lieder, Familien bewahren Traditionen über Generationen, und eine ganze Stadt feiert zwei Wochen lang einfach das Beisammensein. Kommen Sie ruhig wegen des Biers. An die Menschen an Ihrem Tisch werden Sie sich wahrscheinlich viel länger erinnern.

Osaka wurde als Handelsstadt reich, und die Menschen hier sprechen Fremde noch heute leichter an als in den meisten Teilen Japans. Ein alter Gruß der Stadt, „Mokarimakka?“, fragt, ob die Geschäfte gut laufen. Für die liebste Gewohnheit der Einheimischen gibt es sogar ein eigenes Wort. Kuidaore bedeutet, so lange zu essen, bis nichts mehr geht, und die meisten Besucher machen es am Ende genauso.

Dotonbori
Der Kanal im Viertel Namba ist von riesigen Neonreklamen gesäumt, und über einer Restauranttür bewegt eine gewaltige mechanische Krabbe langsam ihre Beine. Die Glico-Leuchtreklame mit dem laufenden Mann steht seit 1935 an der Ebisubrücke und wurde seitdem mehrmals erneuert. Zu fast jeder Tageszeit stehen Leute Schlange, um sich fotografieren zu lassen.

Am schönsten ist die Straße am Abend, wenn die Reklamen leuchten und an den Essensständen viel los ist. Probieren Sie Takoyaki, kleine Teigbällchen mit Oktopus, die direkt vor Ihnen in gusseisernen Formen gebacken werden. Okonomiyaki, ein herzhafter Pfannkuchen mit Kohl und Schweinefleisch, wird auf einer heißen Platte an Ihrem Tisch zubereitet. Wenn Sie nicht wissen, wie man etwas isst, zeigt es Ihnen der Koch meistens. Am Wochenende ist es sehr voll, unter der Woche ist ein Abendbummel deutlich angenehmer.

Burg Osaka
Toyotomi Hideyoshi ließ die Burg ab 1583 errichten, und in den folgenden Jahrhunderten wurde sie mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Der heutige Turm, weiß mit grünen Dächern, stammt aus dem Jahr 1931. Einige Steine in den Mauern wiegen über hundert Tonnen, und man kann sich kaum vorstellen, wie sie ohne Maschinen bewegt wurden.

Im Turm befindet sich ein Museum über die Kriegsherren, die um die Macht in Japan kämpften. Vielen gefällt der Park rund um den Burggraben noch besser, vor allem im Frühling zur Kirschblüte und im Herbst, wenn sich die Ginkgoblätter gelb färben. Der Turm öffnet um neun Uhr. Wer dann kommt, kann das oberste Stockwerk in Ruhe besuchen, bevor die Reisebusse eintreffen.

Markt Kuromon Ichiba
Dieser überdachte Markt versorgt die Stadt seit dem frühen 19. Jahrhundert, und die Einheimischen nennen ihn bis heute Osakas Küche. Rund 150 Geschäfte reihen sich entlang einer etwa 600 Meter langen Straße. Es gibt gegrillte Jakobsmuscheln, frischen Thunfisch, Seeigel und sehr große japanische Erdbeeren, und an den meisten Ständen kann man gleich vor Ort essen.

Am besten kommt man morgens, wenn die Meeresfrüchte am frischesten und die Gänge weniger voll sind. Viele Familien aus Osaka kaufen seit Generationen bei denselben Händlern ein.

Shinsekai & der Turm Tsutenkaku
Shinsekai wurde 1912 gebaut, und die Planer ließen sich von Paris und von Coney Island in New York inspirieren. Der Name bedeutet Neue Welt. Ein Jahrhundert später wirkt das Viertel nostalgisch, mit alten Spielhallen, gemalten Schildern und kleinen Bars, in denen man am Tresen isst.

Der Tsutenkaku steht mitten im Viertel. Im Inneren befindet sich eine Statue von Billiken, einem Glücksgott, und Besucher reiben ihm die Fußsohlen, um Glück zu haben. Die Spezialität der Gegend ist Kushikatsu, Fleisch und Gemüse am Spieß, paniert und frittiert. Auf jedem Tisch steht ein gemeinsamer Topf mit Soße, und einen Spieß nach dem Abbeißen ein zweites Mal einzutunken, ist verboten.

Umeda Sky Building
Das Umeda Sky Building besteht aus zwei Türmen, die oben durch eine runde Aussichtsplattform verbunden sind. Hinauf fährt man mit gläsernen Rolltreppen, die den offenen Raum zwischen den Türmen überqueren. Das Floating Garden Observatory liegt 173 Meter über dem Boden und hat einen offenen Rundgang auf dem Dach.

Zum Sonnenuntergang lohnt sich der Besuch besonders. Man sieht, wie in den Vierteln unten die Lichter angehen, und an klaren Tagen reicht der Blick bis zur Bucht von Osaka.

Sumiyoshi Taisha
Sumiyoshi Taisha gehört zu den ältesten Schreinen Japans. Der Überlieferung nach wurde er im dritten Jahrhundert gegründet. Die Haupthallen sind in einem frühen japanischen Stil mit geraden Dächern und rot gestrichenem Holz gebaut, aus einer Zeit, bevor sich die buddhistische Architektur im Land verbreitete.

Besucher betreten das Gelände über die Sorihashi, eine steil gewölbte rote Brücke. Es heißt, dass ihre Überquerung reinigt. Seeleute und Kaufleute beten hier seit Jahrhunderten für sichere Reisen und gute Geschäfte. Die alte Straßenbahn Hankai hält direkt vor dem Eingang, und die gemächliche Fahrt durch die Wohnviertel ist eine schöne Art anzukommen.

Magelline-Perespective 
Nach ein paar Tagen in Kyoto kann Osaka überraschen. Die Menschen sind lauter, das Essen ist günstiger und die Abende dauern länger. Die Stadt passt zu Reisenden, die gern gut essen und mit Einheimischen ins Gespräch kommen, und meistens reicht eine Nacht, um wiederkommen zu wollen.